ワンチップでサイン波、三角波、矩形波が出せるICを用いたオーディオ信号発生器です。
当時まだ内容がよく分からないまま回路図をなぞって作ったため、低い周波数での波形の歪が大きいのが欠点です。電源の改良で改善できるかもしれませんが、そのままになっています。
デジタル表示回路と部品はハム仲間のH氏に用意してもらいました。
製作から40年以上経っていますが、今でも使っています。

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縮小表示のため見づらいですが手書きの操作説明書です。
沢山の機能を統一感の無い幾つかのSWとボリュームに割り当てており、操作性を考慮したパネルになっていません。
使用頻度が低いので使うたびにこの説明書が必要です。

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デジタル表示基板斜め上方から見た内部です。右側が前面です。
小さめの基板に組んだ信号用のバッファアンプがLアングルを介して後面パネル内側に付加されています。
電源トランスを二個使っています。表示回路はプラス電源仕様ですが、ICチップがマイナス電源を必要とするためです。
当時は設計図を描かずに製作していました。操作パネル同様部品配置にも統一感がありません。

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信号発生器基板です。左側が前面です。
信号発生用ICの放熱板を銅板を曲げて作っています。今見るととても不細工です。

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☆「ターミナルの取り替え」を追加しました。
--はじめに--
若いころからのアマチュア無線仲間でオーディオを楽しんでいます。自作のアンプやスピーカーが完成するとマッキントッシュとJBLスピーカーのある友人宅に持ち込んで試聴会を開くのが習わしになっています。試聴会では切替機が活躍します。

いつの間にか私もアンプやスピーカーの数が増え、自宅で切替機の必要を感じるようになりました。制作者の友人H氏の「一台分の部品のストックがある」という言葉が私の頭の中で次第に大きくなり、ついに製作に至りました。

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使用中の切替機です。
アンプ3台、スピーカー2組の遠隔及び手動での切り替えが出来ます。メーター間の小さい黒丸が赤外線の受光窓です。
ソース切り替えは手動の5回路です。
VUメーターは、当初サイン波で100%の指示位置が2Wになるように調整しましたが、8畳の居間でかなり大きな音で鳴らしても針はほとんど振れません。1Wに調整してやっと針が動くようになりました。

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製作中のシャシー（タカチSL88-37-23SS）の様子です。シャシーは穴あきでの納品もあると聞きましたが、懐具合の関係で自分で開けることになりました。
紙の上では整然と並んだ取り付け穴ですが、ポンチ打ちと実際の穴あけ作業の結果はアバウトになりました。手作業でこれ以上の精度は難しいです。

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配線後のシャシー内部です（上が前面）。
左上から
①DC12Vスイッチング電源
②メーターアンプ
③リモコン信号処理基板とプログラム基板（二段重ね）
④スピーカー及びアンプ切り替え用リレー基板
⑤入力切り替え用リレー基板です。

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製作後記1スキップする

いまさらながら真空管アンプの配線作業とデジタル信号処理基板の細かい配線作業との違いを思い知ることになりました。
切り替え操作は快適ですが、使い始めてすぐにトラブルがありました。
当初リレー不良を疑いましたが、原因はバナナプラグの少し膨らんでバネになっている部分と心棒との間の接触不良だったようです。安物をいつまでも使っているからでしょうか。
この切替機の最初の仕事は別ページにあるバスレフスピーカーとバックアンロードホーンスピーカーの聴き比べでした。普段よく使う機能はソースの切り替えです。

失敗メモ
今回の製作における失敗はシャシーの裏パネルにあるACインレット用の穴のサイズです。ヤスリがけで仕上げたのですが、ついつい削り過ぎてしまい、内側にアルミ板を一枚追加しました。油断は禁物です！

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追記：動作不良退治

完成後一年ほどして時々音が途切れるという動作不良を起こすようになりました。最初てっきりリレーの不具合だと思ったのですが、原因は自分が行った半田付けの不良でした。
振り返ってみると、当初の不具合にも関係していた可能性大です。ガックリです。症状が出ても適当にリレーを動作させるとすぐに回復し、また症状がいつも出るわけではないため、原因追及には長期間かかりました。
若い頃から何年もやって来た半田付けです。まさかと思いましたが、放熱効果が大きい両面基板という部品を初めて使用したことによる経験不足が原因でした。

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新しく学習した目で見てみると半田付け不良が疑われる場所は何カ所もありました。
赤い円の部分がその一例です。

―9の7―

赤円部分の拡大写真です。足の形をした端子が二つ並んで基板に半田付けされていますが、左の端子のはんだ付けが不良です。ランド部分に半田が乗っていません。十分に加熱しなかったのが原因です。

―9の8―

修理後の様子です。確実に半田付け出来ているのが分かります。

―9の9―

バナナジャックの収まりが緩くなってきました。一袋いくらという格安値段に飛びついて買った代物です。よく見ると材質も鋳造の精度も悪く、粗悪品の様で接触不良も起こします。以前、一部交換しましたが今回すべてを交換することにしました。

―追加 II 1/3―

が、日本製の良品は高価で手が出ません。ということで真鍮製の六角スタッド（六角スペーサー）を加工して作りました。写真は材料のベーク板と六角スタッド、円内は作製したジャックの試用画像です。オスネジの先端には半田付け用の端子を設けました。
製品のジャック穴の内径は4mmですが、自作品は3.8mmにしました。プラグのバネがへたっても接触不良が生じないピッタリサイズです。

―追加 II 2/3―

写真のように出来上がりました。プラグとジャックの密着感はバッチリです。

―追加 II 3/3―
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パソコンにDACを繋いで音楽を聴いています。パソコンから供給される電源は質が悪く、音質に悪い影響を与えるというネットの記事を読み、気になるので外部電源を作りました。仕様は5V0.5Aです。

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電源の内部です。ネットの記事を参考にトロイダルコアを採用しました。購入先は共立エレショップです。
ネットには定電圧回路を三段にした記事がありましたが、私は懐の都合もあり、9V→5Vの二段で妥協しました。

―6の2―

パソコンからの電源をカットし、外部電源だけで電流を供給するためにUSBコードの途中に繋ぐアダプターを作りました。
パソコンにつながる電源Vcc(5V)線を外し、外部電源の5V+を供給するコネクターです。
USBコネクター部品は秋月電子通商で購入、接続部にはヒシチューブを被せました。

―6の3―

参考までに受け側ソケットピンアサインはこの写真の例では
1 赤 Vcc(5V)
2 白 D-
3 緑 D+
4 黒 GND
になっています。

―6の4―

USBハブを加工したアダプターも作りました。
分解して２口ハブの一方に先ほどと同じ加工を施したものです。写真では上側のソケットが外部電源供給仕様です。
ハブは分解前提には作られていないのでプラスチックのケースの爪を外すときなどに壊してしまうことがあります。それなりの覚悟が要ります。

―6の5―

　　　　　雑　感

ということで、私にとって音楽を聴くときの外部電源を用いるメリットは、安定した電圧でDACに十分な電流が供給されているという安心感です。

―6の6―

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はじめにはじめにをスキップする

ブースター製作はノイズ対策の一つでした。アンテナからの信号を強くしてFM受信機のリミッター効果を上げればノイズを抑え込めるのではないかと考えました。
実はブースター完成間近に台風18号（2017/09/17）が近くを通った後、ノイズは無くなりました。ノイズの発生源がきれいに洗われたようです。文字通り風と共に去りぬでした。嬉しくも拍子抜けした成り行きになりました。。(P.S. 2017/10/4 午前中またノイズが出始めました。北西の風が強し。)
しかし折角作ったので、いずれまた出るであろうノイズに備えて受信機に組み込んだところ、予期していなかった劇的な音質改善効果がありました。全く別物の音になったのです。素晴らしい音です！これはぜひ紹介すべきだと思いこのページを起こすことにしました
以下製作過程です。

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写真は製作したブースターの回路です。
ネット検索をしていてJF1DIR氏の記事に出会い、2SK211YというVHS帯増幅用のFETがあることを知りました。
取り寄せた2SK211Yの説明書には100MHzのテスト回路が載っています。この回路を83.6MHz用にして入力部にフィルタ回路を一段追加しました。
60pFのトリマーとL1、L2そしてL3の各ペアの共振周波数はすべて83.6MHzに合わせました。83.6MHzは私が愛聴しているNHK岐阜FMの周波数です。
残念ながらフィルタ回路の電気的特性は分かりません。結果による耳判断で合格としました。

―10の2―

組み立て中のブースターです。
L（コイル）は太さ0.8mmのエナメル線を手元にあった赤鉛筆に巻いて作りました。
フィルタの試作からCは50pF前後、Lは5ターンぐらいと見当がつきましたので、Lを4.5ターンとし、取り付けてケースの蓋をする前に60ｐFのトリマーを微調整して83.6MHzに追い込みました。
基板は穴あき基板に銅箔粘着テープを貼り付け、不要部分をカッターで切り取って作りました。初めての試みです。
回路図にはありませんが、三端子レギュレータを使った9V電源を基板に組み込みました。黒い半導体とその後ろに顔を出している水色のケミコンがそれです。電源の供給元はチューナー内部のDC13Vです。

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順序が前後しますが、FM受信機を利用してディップメーターのキャリブレ（キャリブレション）をしました。実際の83.6MHzは目盛り盤ではおよそ82.8MHzの位置となりました。何十年ぶりかの作業です。
ディップメーターはハムには欠かせない電子工作の道具でした。写真のディップメーターはハム友達のH氏より借用したものです。残念ながら自分のディップメーターは行方不明です。
P.S.　その後自分のディップメーターが見つかりました。納戸の屋根裏の段ボール箱の中にありました。リーダー電子のLDM-810という機種でした。発泡スチロールが溶けてACコードにくっついていましたが、本体はきれいで機能も正常でした。嬉しい！

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穴あき基板に貼り付けた銅箔テープの写真です。
0.08mm厚×38mm幅×5m長です。
私が購入した店ではこれ一種類しか有りませんでした。

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ケース（タカチMB-1）に収めたブースターです。 フィルターも基板に組み込み細い同軸ケーブルで配線をと考えましたが、ケーブルの手持ちがなく手持ちのケース利用のため取り敢えず写真の形で完成を優先しました。

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チューナーのアンテナ端子内側に取り付けた83.6MHzフィルターです。
コイルは手持ちのボビンに巻き、トリマーコンデンサーをボビンの足に取り付けてヒシチューブで保護カバーしました。

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チューナー内部にセットしたブースターとフィルターです。
フィルターは念のためヒシチューブの外側に銅箔テープを巻いて接地しました。
以前取り付けた出力用のプリアンプはその後必要なしと分かり外しました。

―10の8―

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あとがき

ブースター取り付け前もそれなりにいい音だと思っていましたが、あまりにも音が良くなったため驚いて原因を知りたくなりました。あちこち検索して探った結果、FMチューナーには受信機の性能の一部として大なり小なり次のような機能が備わっていることが分かりました。
1.大入力の妨害波による混信(RF相互変調)対策。
2.近接する電波による混信を除去するバンドパス機能。
3.遅延して入る同一波を排除するマルチパス対策。
等です。
今回付加したフィルター付きブースターは上記１と２の機能を高めることが出来、受信機が本来の性能を発揮出来るようになったのではないかと推測しています。
テレビ用のUHF信号とノイズがミックスされ、テレビ用ブースターで増幅されている信号をそのままFM受信機に繋いでいた以前の状態ではFM放送の信号が埋もれた状態になり「抑圧混変調障害」が生じていた可能性大です。（つづく）

―10の9―

あとがき（つづき）

真空管アンプの製作から始まり、ノーチラスD.I.Yヴァージョンが完成し、ここにきて思いがけずFM受信環境が大きく改善して私のオーディオ工作はその成果を満喫する段階になりました。NHK・FM放送「クラシックカフェ」や「ベストオブクラシック」を満足のゆくハイファイ音で堪能する日々です。時には「夜のプレイリスト」等で思わぬ音源との出会いがあり、音楽鑑賞の世界が広がるのも楽しみです。
ネット上では1970～80年代に作られたバリコンチューナーは現在の普及型コンポなどに組み込まれているシンセサイザーチューナーに比べ、SN比もチャンネルセパレーションも数段に優れていると評価されています。
トリオやパイオニアのバリコンチューナー時代の晩年型の中には特筆ものがあり、高値で取引されて今ではオークションにも出なくなってしまったようです。もう少し早く知っていたらと残念ですが、パイオニアTX-6300も捨てたものでないことが分かりました。ネットで専用機器を使わないステレオセパレーションの調整法が紹介されているので次の挑戦課題です。

―10の10―

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手持ちの古いFMチューナー（パイオニアTX-6300）に組み込んだ3段フィルター付の「NHK-FM専用受信ブースター」の音質改善効果が絶大だったことに味をしめてフィルター数を5段にした外付けのブースターを作りましたので紹介します。
写真はその「NHK-FM専用受信ブースター」の音質改善効果が絶大だったことに味をしめてフィルター数を5段にした外付け汎用FMブースターです。

―10の1―

いつものことですが、シャシーの穴位置には設計図を利用します。
CAD上で反転できるので便利です。

―10の2―

ブースターの入力側に位置する4段のフィルターのコイルです。
各フィルターの同調周波数は83.6MHzです。
基板のパターンをストリップラインのようにしました。
性能に効果があるといいのですが?
5段目はブースター基板の出口に設けます。

―10の3―

トリマコンデンサは基板の裏の各コイルの足もとに付けました。

―10の4―

アンプ基盤とフィルター基板を組み立てた様子です。
アンプは当初秋月電子通商の「ＧａＡｓ広域帯アンプキット」を組み込みましたが、残念ながらすでにブーストされている信号に対してゲインが高過ぎたのか、ノイズが出ました。そのため最終的には2SK211Yの1段アンプに差し替えました。

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出力側にフィルターを1段設けた2SK211Yのブースター基板です。
今回は裏側にも全面に銅箔を張りました。

―10の6―

ケース（タカチMB-2）に組み立て中の様子です。
トランスは手持ちを利用したので大きめです。銅箔テープを巻いてショートリングにしました。

―10の7―

完成した5段フィルター付きFMブースターの内部の様子です。
パイオニアTX-6300に組み込んだブースター同様、残念ながら特性は分かりません。が、ほぼ100%振れているTRIO KT-8300のシグナルインジケーターの針をさらに針半分ほど上側に振らせます。ノイズは出ませんでした。

―10の8―

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あとがき

この5段フィルター付きFMブースターが完成したのは前日の雨のせいかノイズが出ていない日でした。
その翌日にTRIO KT-8300が我が家に届き、早速試聴したその音に一目ぼれしてパイオニアTX-6300は即お蔵入りになってしまいました。
従ってこのFMブースターのパイオニアTX-6300に対するノイズ除去効果は試さずじまいです。最初の組み込みブースター以上の目立った音質改善効果もなさそうでした。
その後雨模様の日が続いており、現時点で相変わらず対ノイズ効果は検証できないままでいます。
TRIO KT-8300は5段バリコン＋パルスカウント検波方式のチューナーです。もともと受信性能が高く、このフィルター付きブースターによる音質変化は感じられません。が、折角なので取り付けて聴いています。（つづく）

―10の9―

（つづき） よく分かっていなかったのですが、最初の組み込み型ブースターの効果が大きかったのはパイオニアTX-6300の周波数選択性能が低かったためのようです。
二連バリコンのパイオニアTX-6300（1975年発売）は新品で買いましたが、定価は24,800円でした。対するTRIO KT-8300（1978年発売）は5段バリコン＋パルスカウント検波方式の機種で、定価は63,000円でした。
パルスカウント検波方式は当時最先端の技術で、今もその歪の無い音は健在です。感激ものです。パネルやノブにくすみは有りますが、音に関しては全く何も衰えていない様子です。持ち主があまり使用していなかったうえに保管状態が良かったようです。幸運でした。

―10の10―

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はじめに

FM放送にノイズが目立つようになりました。チリチリ(?)というパルス性のノイズです。以前は乾燥して風が強よめの日に出る傾向がありましたが、常時出る状態になりました。
NHKのFM放送は私の大事な音楽鑑賞の音源です。ノイズの無い「らじるらじる」で聴いてみましたが圧縮音源というのが気になり、やっぱりノイズの無い放送があきらめられません。
ということで専用のアンテナを設置してノイズを抑え込むことにしました。以下その顛末です。

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実はこれまでは地デジ用のアンテナを利用していました。周波数の低いVHF用のアンテナは地デジ放送の開始とともに取り外して今は有りません。
まるで素子の無い状態でも受信できていたので、ひょっとしたらアンテナのポールで代用出来るかもしれないと思い、写真のようにポールのアンカーにケーブルを接続してみました。残念ながらノイズのレベルに変化はありませんでした。
楽は出来ないと悟り、以下のように真面目にアンテナを製作することにしました。

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写真はアマチュア無線で使っていたアンテナ（TA33Jr）の一部です。これを利用することにしました。工作室の屋根で雨ざらしになっていたものです。

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写真は中央付近の太い部分（トラップ）の中身です。
絶縁体に巻かれたコイルで中の細いパイプと外のパイプが電気的に繋がるようになっています。精密によくできています。
コイルを取り外し、絶縁されたエレメントを外側のパイプ部分でポールに固定することにしました。知る人ぞ知る、贅沢な作りです。

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写真は必要な部品・材料の一覧です。
上から下、左から右へ順に
エレメント二本
ネジ類、Uボルト、バラン
ポールへ固定するステンレスアングル、Uボルト固定金具
中央部のエレメント保持用パイプ、固定補助用の銅線　です。

パイプは磨いてあります。バランはVHFテレビ時代のの300Ω→75Ω変換用です。

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バランを取り付けた様子です。むき出しの部分はコーキング材で覆います。

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中央部分の様子です。

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塗装して完成した一号器です。ケーブルは直付けにし、現場に合わせて長さを決めることにしました。

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二号器（改良版）

自信があったのですが何事も簡単には行きません。ノイズは多少弱くなりましたが相変わらず邪魔になります。中央の取り付け部分の外側のパイプを少し長くし、給電部を改良することにしました。
一号器では左右のエレメントを接続して一個の絶縁体を共用していました。
今回は中央のエレメント保持用のパイプを長くし、左右それぞれのエレメントを絶縁体を介して独立させて保持するようにしました。信号ケーブルは保持パイプの中央の穴から取り出すようにしました。

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信号ケーブルを接続したバランです。今回はこのバランに現場で同軸ケーブルを接続する形式です。

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完成した二号器です。今回は一号器取付時に設置したケーブルをバランに接続出来るので身軽です。

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混合器（分配器の逆方向使用）の写真です。
当初新しい混合器の購入が必要だと考えていましたが、近くのホームセンターで値段を見ると4480円と私には少々高価過ぎる値段でした。

家には古い分配器が余っています。内部のマッチング回路に方向性はないのではないかと推測し、逆向きに混合器として使ってみることにしました。（地デジ受信に問題は生じませんでした。）
写真では地デジのUHF信号とFM用のVHS信号をミックスしています。

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左の写真は取付部を下から写した様子です（一号器の写真です）。
左下の写真はアンテナ全体の様子です。
我が家からはほぼ真北にあるNHKFM岐阜の送信アンテナがある金華山に向けて設置してあります。
この段階でノイズレベルは大分低くなりましたがまだ十分ではありません。
ところで以前から気になっていたことですが、ダイニングのコンポで聞くFM放送ではノイズが目立ちません。なぜか??
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一週間以上悩みながら調べた結果次のようなことが判明しました。
１．ダイニングの受信機はアンテナ引き込み口のブースターに直結した回路につながっている。
２．居間の受信機（パイオニアTX-6300）は同上ブースターから二分配され、さらに各部屋の中継用壁面テレビ端子を経た端子につながっている。
というわけでダイニングの受信機にはFM受信回路特有のリミッター機能がより効果を発揮できる強さの電波が供給されているという結論に至りました（いまさら?）。
さっそく接続を変更しましたが、残念ながらノイズが強い時にはチリチリと耳障りです。
NHKFM岐阜の周波数に特化した受信ブースターこちらの製作を考えています。

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評　価

ノイズの原因（正体）は柱上トランスに供給されている6600Vの高圧線用の二連碍子のようです。風が強く乾燥した日にノイズは強くなります。
昔、JR（旧国鉄時代）の送電線が家のすぐ近くにあり、テレビ画面にメダカノイズというのが出ていたことがありました。地域の問題となり、碍子と碍子の連結部を銅線で接続するボンディングという処置がとられましたが、ノイズは時間とともにまた強く出るようになりました。その後高圧線は撤去されてそのノイズは無くなりました。
中電に解決を申し込むという方法がありますが、そう簡単に動いてくれるとは思えません。
取り敢えず上に書いたように受信ブースターの製作を楽しんで対処してみようと思っています。

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あとがき

一年半ほど前、パイオニア製の古いチューナーTX-6300を整備して使うようになって以来NHKのFM放送は私の欠かせない音楽鑑賞の音源となっていました。
CD音源は通常パソコンにリッピングしてマウス操作で聴いていますが、同じ曲では新鮮さが薄れます。
その点、NHKは豊富なライブ音源を所蔵しており、その量も日々増加しています。N響の演奏はもちろん、海外の放送局による録音もよく放送されます。残念ながらごく一部のライブ録音番組で「あれっ?」と思ったことがありますが、そんな例はめずらしく、クラシックではまだ未経験です。
NHKのライブ録音の音質は格別でCDの音質とは一線を画しています。CDの音質には大きなばらつきもあります。NHKのライブ録音を聞くようになってそれを一層強く感じるようになりました。
このアンテナは「FM受信アンテナ(HB9CV)」にバトンタッチし、お役御免になりました。

―15の15―

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コンデンサー放電型の点火装置です。トランジスタを用いたDC-DC回路で昇圧した電気をコンデンサーに貯め、それをサイリスタでON、OFFしてプラグに火花を飛ばすものです。愛車のスバルレオーネにつけて走っていました。
当時はガソリンエンジンの点火にはケタリング式と呼ばれる消耗（劣化）の早い金属接点（ポイント）が使われていました。ポイントの消耗を改善するため、流れる電流をmAオーダーに減らし、かつ強力な火花を飛ばすことが出来ました。。
これは自作最終型で、製品化された昇圧トランスとセルスタート時の電圧低下に対応した放電回路を採用しています。動作は安定していました。これ以前にトランスを自分で巻いたものをいくつか作って楽しんでいました。
時代が変わり、レオーネ以降の車には電子点火装置が当たり前に搭載されるようになり、この装置はお役御免になりました。

―1の1―

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はじめに

トイレで暖房器具を使っている家庭は少なくないと思います。わが家では電気温風機を持ち込んでいます。冬には欠かせません。
問題はスイッチの切り忘れです。誰もいないのに長時間無駄にトイレを温めることがたびたびあり、赤外線センサー利用のタイマースイッチをつけようと思い立ちました。秋月電子で部品を調達しました。

―4の1―

センサースイッチ基板、トランス、15A半導体SW、ヒューズ、直流電源、アウトレットコンセントをアルミケースに組みこみました。センサーは基板中央についています。

―4の2―

写真のように設置しました。本体にアルミの棒をビス止めし、その棒をタイルに両面テープ付けしてあります。
半導体スイッチの耐久性が心配でしたが、1.2kwのヒーターでも問題なくON、OFF出来ています。実際には300W、600WのON、OFFが多いです。

―4の3―

あとがき

赤外線センサーの特徴でしょうか、夏（送風機用に使用します）は感度が鈍くなります。ONのタイマー時間は試行錯誤の結果100秒ほどにしました。その都度スイッチは切れますが、誰もいなくなった時に出来るだけ早く切れることを優先しました。切れた時は体を少し動かして動作させます。
人がいる時にON状態を保持する基板も試しましたが、どういうわけか感度が悪く使い物になりませんでした。

―4の4―

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３機一組でタイマーがセットされていたパナソニック製の床下換気扇を取り付けました。
きっかけは、漏水チェックのためにキッチンの床下収納庫を開けて床下のかび臭さにびっくりしたことです。
換気扇の必要を痛感して北側の通気口３か所に付けました。
製品は通気口にそのまますんなりとは付けられませんでした。土台のコンクリートを斫り、ドリルで取付用の穴を開けなくてはなりませんでした。
当時、振動ドリルは持っていなかったので普通のドリルを使ったのですが、かなり無理な作業でした。おかげで腕を痛めてしまい、痛みは何か月も消えませんでした。
換気扇は今も堅調です。

―1の1―

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若い頃カミさんとバイクに乗るとき、走りながら会話するために使っていたアンプです。
マイクとイヤホーンをそれぞれヘルメットの中につけて使いました。
アンプはモノラル一個で、お互いの声を常時増幅する方式でしたが、自分がしゃべる時は自分の声は気にならず、使用感は快適でした。

―1の1―

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